前兩天，侃爺又上頭條了。

但這次的身份不是時尚話事人，而是老賴。

(相關(guān)資料圖)

我原以為競選美國總統(tǒng)已經(jīng)是Kanye離譜整活的極限了，但萬萬沒想到，這次大哥翻車的原因比從政還要離譜：

就是因為借了幾件衣服沒還。

前一陣，服裝收藏家David Casavant向洛杉磯法院提起了對Kanye的訴訟，訴狀中指出：

Kanye自2020年2月共計向他的工作室借用了49件衣服，但在歸還時缺少了13件，至今未收到，因而向其索賠40萬美元，其中包括22萬美元的租金以及19萬美元的本體價值。

乍一看這新聞，你或許還以為Kanye碰見碰瓷王中王了。

但同時，在這條離奇新聞背后，你可能也會好奇很多問題：Kanye借的啥衣服？這人憑什么就敢開口要40萬美元？租金怎么那么貴？

根據(jù)服裝收藏家David Casavant提供的單據(jù)來看，Kanye借的衣服，既不是想象中的搶先新款，也不是什么奢華套裝：

CK 2014年秋冬款的海軍藍夾克、Gucci蛇紋長褲、Raf Simons 2005年秋冬款的帽衫、Jil Sander 2012年秋冬款皮革西裝外套……

無一例外的，都是二手衣服。

考慮到發(fā)票里未歸還衣服的款式，估計里面好多衣服都是kanye給前妻借的，可能都跟Kim家放著呢。

雖然這一連串的名字，聽上去就像是在日本中古店里落灰的老舊玩意兒，但David Casavant的律師堅持對法院聲稱：

“這些單品，都是時尚領(lǐng)域里罕見且受人尊敬的作品，它們因為象征性和稀缺性而顯得極具價值，具有不可替代性。Kanye把這些東西搞沒的做法，讓整個收藏體系都蒙受損失?！?/p>

律師口中的“蒙受損失的收藏體系”并不是自造的概念，而是目前時尚領(lǐng)域最被關(guān)注的Archive。

所謂Archive，意為檔案，你大可以粗暴地把它理解為Vintage的頂級形態(tài)。

但展開來說，這個概念大有玄機，在流行的觀點中，它是一場疊Buff的游戲，雖然都是舊衣服，不過Archive的身份更顯高貴，它的價值體現(xiàn)在2個方面：

其一，歷史意義。

Archive是設計師的標志性作品，對未來影響深遠，以至于變成品牌乃至時代的象征，成為哺育設計師們的靈感來源。

比如，Kanye借的Gucci pythan pants，就是該品牌命運轉(zhuǎn)折點的一個象征。

上世紀90年代初的Gucci非常動蕩，內(nèi)部管理上家族成員丑聞不斷，甚至出現(xiàn)了謀殺家人的血案；產(chǎn)品設計上也被視為土味宇宙，沒人買，一頓虧損。

在這種狀況下得州小伙兒Tom ford進入Gucci，憑借個人能力和狂野性感的設計，讓Gucci從賠本買賣搖身一變成為世界上最賺錢的奢侈品牌之一。因此，他主掌該品牌10年中的產(chǎn)品，被很多時尚玩家視為收藏。

其二，在于稀缺性，這種稀缺性并不是限定售賣的營銷手段，而是在生產(chǎn)過程中不經(jīng)意間造就的結(jié)果。

TSI holdings服裝集團的シー女士認為，雖然Archive可以理解為是Vintage的一部分，但并不代表所有Vintage服飾都可以成為后者，這就像是古董收藏里的官窯和民窯的區(qū)別。

“除了故事重要，稀缺性更加重要……每季時裝秀，總有一些衣服不會在市面上銷售，甭管是因為買手考慮到價格太高不好出售，所以沒選；還是因為設計師只是想用這些衣服作為表達自己的時裝語言的手段，造就了它們事實上的稀缺和不可再生，這些特點讓它們成為了時尚史的文物?！?/p>

Archive概念在前幾年進入媒體報道，伴隨著Vintage審美和市場的不斷膨脹，它開始被視為一門真正的收藏：

2019年，蘇富比推出了一場由220件MMM服飾組成的拍賣專場，最終這場拍賣以總成交價341750歐元的價格結(jié)束，超出預期。其中一件2006年的春夏款大衣更以32500歐元成交，超出估價6倍。

Maison Martin Margiela 的產(chǎn)品影響了一代又一代的設計大師，從解構(gòu)到可持續(xù)的構(gòu)思，都由他率先演繹。

2008年他退出之后，品牌更名，之前Maison Martin Margiela時代的產(chǎn)物就更為珍貴。

在多種因素的加持下，越來越多的人開始意識到這些二手衣物的價值。

人們闖進中古店，找尋自己喜歡品牌的老物件，就像是展開一場又一場的尋寶之旅。

從此，它們就不再是“別人以前穿過的衣服”這么簡單了。

起訴Kanye未歸還衣服的David Casavant正是Archive的先行者。

今天，他的工作室David Casavant Archive是美國明星最愛去的秘密衣櫥，除了沒還衣服的Kanye，像Travis Scott、Rihanna、Paul McCartney、Pharrell這種頂流都是他的客戶。

但這項事業(yè)的起步，并不是源自精妙的提前布局，而是徹徹底底的熱愛。

今年32歲的田納西男孩David Casavant從小就喜歡衣服，在別的男孩還在期待圣誕節(jié)收到一把玩具槍或者自行車的時候，他最想要的就是衣服。

他的Archive也從十三歲開始起步，那時經(jīng)濟上行，大家都追快時尚，人們對二手衣服的收藏價值也尚未理解，因此他總能以合適的價格買到他心中的好東西。

在別人往球場跑的時候，老哥最愛干的事就是去二手店翻衣服；等到學會上網(wǎng)之后，他開始拿零花錢在各種電商平臺里采購二手時裝，給家里堆得滿滿當當。

說起這一段時間的收藏，Casavant最愛的一件產(chǎn)品，并非是什么華貴的衣服，而是一件樸實無華的Raf Simons運動衫，他認為這是一件最能代表這位設計師風格的產(chǎn)品。

“我最早做Archive不是為了借衣服給名人而設，而是我自己的另一個衣柜?！?/p>

這種收藏習慣一直延續(xù)到現(xiàn)在，而對它的熱情，自然而然地把David Casavant推向了時尚道路。

從英國圣馬丁設計與藝術(shù)學院畢業(yè)后，他在多家時尚雜志社實習，其中包括Vouge、GQ以及AnOther Man；最終他回到美國，加入法國Vouge主編Carine Roitfield創(chuàng)立的CR Fashion Book，擔任助理。

“在偶像開的公司里上班，我每天都挺激動的，最重要的是，我穿上我的收藏的時候，會獲得她的認可，這就像是美夢成真。”Casavant在接受fashionista時說，“那時我還發(fā)現(xiàn)，大部分二手服飾都是女裝，我想如果我做這件事，尤其是男裝會干得更好?！?/p>

于是在2014年，他決定以愛好為生，成立了David Casavant Archive。

做出這個決定的時候，David Casavant的收藏規(guī)模已經(jīng)相當驚人。

據(jù)媒體報道，他在紐約的工作室里有5000件不同的服裝單品，其中包含超過1000件來自Raf Simons與Helmut Lang古早單品、Hedi Slimane掌舵Saint Laurent和Dior Homme時期的紳裝等一系列的硬核狠貨，價值總計超過2000萬美元。

隨著他打開寶庫，向外出租收藏，越來越多的造型師就知道了他的大名，隨著排隊租賃的人越來越多，他決定開啟付費，一個Archive事業(yè)從此起步。

有趣的是，Archive的概念并不是他的有意為之，而是源自一個意外：

“我當時其實想用Vintage命名自己的收藏，比如大衛(wèi)復古收藏之類的這種。但有一次我把衣服借給了朋友，他稱我是The David Casavant Archive，我說好吧，那就叫這個吧。”

“后來的事你們也知道了，這個詞火了，一直都Archive、Archive這樣叫著。”

與現(xiàn)在Archive生而高貴的看法不同，這位掀起Archive的老哥并不覺得這個概念應當被限制。

他認為，在自己搞收藏的時候，并沒有遵循某一個特定的標準和定義進行構(gòu)建，就是喜歡就買。在它的Archive收藏里，既有設計師里程碑，也會有一些偶然間發(fā)掘的便宜貨，甚至嬰兒服飾或是自己的DIY產(chǎn)物。

“這個收藏就像一個文件夾，喜歡啥就放啥，Archive就是這么來的，我覺得它該是基于對生活熱情的產(chǎn)物。每個人都該有屬于自己的Archive?！?/p>

為了宣傳原教旨Archive理念，2018年他拉了幾個各行各業(yè)的朋友，一起出了本《David Casavant Archive》試圖解釋這一理念的多元性，但很遺憾，隨著它的流行，人們更愿意相信一套擁有價值體系的評判標準。

無論大眾對他掀起的Archive有怎樣的誤讀，但開辟市場的DavidCasavant 都有足夠的理由為自己的人生而自豪。

在他很小的時候，母親去世，成年之后他繼承了母親的遺產(chǎn)，在拿到這筆不菲遺產(chǎn)的時候，他最大的愿望是希望讓母親的在天之靈為他自豪。

而當DavidCasavant 決心把錢都投入服裝收藏這件事的時候，很多人都覺得他傻，一個會計朋友還建議他投資股票金融，但他堅定覺得去投資自己不熟悉的產(chǎn)業(yè)，才是最傻的：

“ 在小時候，我真是太孤獨了，喜歡的這些衣服沒人喜歡，我已經(jīng)習慣了不酷的指責，所以現(xiàn)在Archive這么酷，真是太棒了。”

明星加持、價格上漲、潮人追逐、出現(xiàn)仿冒，一切的現(xiàn)象在明確無疑地展現(xiàn)出了Archive日益漸長的能量。

其中緣由，自然有“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我稀”的優(yōu)越激情以及可持續(xù)時尚理念對消費的影響。

其中重要的原因是，人們對現(xiàn)在千篇一律的產(chǎn)品著實膩了。

如果你常關(guān)注時尚領(lǐng)域，你會發(fā)現(xiàn)從LV與Supreme第一次聯(lián)名之后大家都在做同樣的事，專注于街頭品牌與時裝的聯(lián)名，貼個Logo整點元素就完活。

同質(zhì)化不僅體現(xiàn)在街頭與時裝的界限被打破，也體現(xiàn)在各個品牌的產(chǎn)品設計上，按ASAP ROCKY在接受Hypebeast采訪時的話來說：

“現(xiàn)在所有品牌處處充斥著綠色，BV做了、LV做了、Dior也干了，每個品牌都在干一樣的事，做出來的東西長得相差無幾。”

相比較在上世紀90年代Martin Margiela、Raf Simons那些革命性設計師的銳意進取，回望現(xiàn)在的服裝難免會感覺到死氣沉沉。

因此在這一狀態(tài)下，人們回望那些富有意義、精于設計、用料扎實的古早產(chǎn)品，作為競逐品位的選擇，就成了時代幫著做出的必選項。

縱使很多時尚評論家，都對Z世代追逐未曾經(jīng)歷的服飾而感到擔憂，覺得是一場裝腔作勢的消費潮。

但即便確如他們所言，這個世代的新衣物，有多少能被人記住呢？又有多少得起時間的考問、配的上酷的稱號呢？

在tiktok上，Archive Fashion從去年開始已成熱門詞條

時尚永遠是時代的表層紋理，同樣的疑問并不只限于時尚：

千篇一律的StreetWear告訴你這就是酷、預制菜教給你什么是滋味、無限重置版的游戲總要給你展現(xiàn)經(jīng)典的含義。

于是，聽膩了的人們決定回望過去。

翻起了床下的寵物小精靈卡，找到了衣柜里的舊衣服，懷念起了那個純真而充滿競爭的年代，它閃耀著舊時代的榮光。

而在這時，一些大公司的紅木辦公桌上，又會重新出現(xiàn)以懷舊營銷為題的企劃案。

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